ルイヴィトンの2022年秋冬ウィメンズ コレクションは、パリのオルセー美術館とクールベ ギャラリーの中央ホールでデビューしました。ルイヴィトンの2022年秋冬ウィメンズ コレクションは、若者へのオマージュであり、人生で最も無知でクリアで自然で純粋な瞬間を振り返り、山、森、牧草地をさまよい、自然の活力から若さを引き出し、若々しい活力を無制限に解放します。

パリのオルセー美術館は「ヨーロッパで最も美しい美術館」のパレス オブ アートとして知られており、LV が建築とファッションの美しさをより深く探求していることを改めて示しています。オルセー美術館は、ルイ・ヴィトンのウィメンズウェア アーティスティック ディレクター、ニコラ・ジェスキエールのデザイン哲学と完全に一致しています。定義を問わず、無限の境界を自由に拡張できます。束縛されない若々しい活力を解き放ち、服装の自由の解放を深く解釈し、自尊心と個性の探求を奨励し、思春期が特定の期間に限定されないようにし、長い間抑圧されてきた古い道徳を敢えて放棄する束縛されない若さは、新たな可能性をもたらします。

ルイヴィトン ウィメンズウェアのアーティスティック ディレクター、ニコラ・ジェスキエールが、アヴァンギャルドとモダンのマルチファッションの魅力を綴り、「いつも」と「自然」を脇に置き、繊細で繊細なアイデアで軽やかさと息づかいを生み出し、自由を解き放つ-ドレッシングの性質。青春が思い出に止まらないように、Louis Vuitton 2022秋冬の婦人服シリーズはこの重要な旅を悟りの意味で再開し、混乱、欲求不満、傲慢、情熱を再び解放し、思春期の美しさと気まぐれさを表現しています。リアルでゴージャスな思春期は、ルールに縛られない自由な着こなしの性質を表しています. ルイ・ヴィトンの婦人服のアーティスティック・ディレクターであるニコラ・ジェスキエールは、古くて衒学的な価値観を軽やかでロマンチックな芸術的なデザインで打ち破り、鮮やかなロマンチックな.理想主義、未来への希望、より良い世界への期待、そして完璧さの追求は、愛と自由を叫ぶ媒体として衣類を使用して、若者の若々しい息吹を滑らかなラインと洗練された仕立てに自然かつ完全に統合します.

「ヨーロッパで最も美しい美術館」であるパリのオルセー美術館の芸術宮殿で、ルイ・ヴィトンの2022年秋冬の婦人服は、建築の美しさで自然を想起させ、若者に敬意を表しています。

9月10日（土）に日本展開を迎える〈Supreme〉2022年秋冬コレクション第2弾発売アイテムにクローズアップ

1994年にニューヨークでJames Jebbia（ジェームス・ジェビア）によって設立されたスケートショップのオリジナルブランドとしてスタートした〈Supreme（シュプリーム）〉。その後の〈Supreme〉の飛躍の軌跡は割愛させてもらうが、スケートボードカルチャーやストリートカルチャーの枠組みを超えて現在の様々なカルチャーシーンにおける最重要ブランドであることは言うまでもないだろう。

そして先日、最新シーズンとして発表された2022年秋冬コレクション。9月10日（土）に日本展開を迎える同コレクション第2弾発売アイテムの数々をご紹介。

第2弾となる今週は、レザーブランド〈Jeff Hamilton（ジェフ・ハミルトン）〉製のイラストジャケットをはじめ、アメリカのスポーツウェアブランド〈Mitchell & Ness（ミッチェルアンドネス）〉によるユニフォーム風ジャージ、ベロアを採用した秋色ジャージのセットアップ、パフォーマンスアートや介入主義的アプローチのパブリックアートで知られるビジュアルアーティスト Pope.L（ポープ.L）とのコラボTシャツとスケートボードデッキ、CODURAファブリックを用いたキャップ、〈Nike SB（ナイキ SB）〉とのコラボモデル Blazer Midなどがラインアップする。

海外展開のみとなるアイテムも毎シーズンいくつか見受けられるために、全てが日本国内で展開されるのかは蓋を開けてみれば分からず、もしくは上のフォトギャラリーに写っていないアイテムが突如姿を現すことも考えられるが、まずはその最新アイテムの数々を確認してみてほしい。『HYPEBEAST』がお届けするその他の最新〈Supreme〉関連ニュースの数々もお見逃しなく。

〈Carhartt WIP（カーハート WIP）〉とNew Balance（ニューバランス）〉が初めてタッグを組み、クラシックモデル 990v1とアパレルアイテムからなるコラボコレクションを発表。

アメリカ本土に多数展開されているローカルのトレーニングジムの複合体である“スカルプチャーセンター”にインスパイアされた本コラボでは、1982年に登場した初代 990v1のシグネチャーであるスエードとメッシュの組み合わせをベースに、毛足の長いヘアリースエードのアッパーと特徴的なメッシュのアンダーレイを採用。シュータンタグとリフレクター素材を施したヒールタブには、左右にそれぞれ両ブランドのロゴを配置。落ち着いたダークブルーとグレーのカラーパレットの本モデルには、トロフィーのモチーフとカレッジロゴにインスパイアされたタイポグラフィが随所にあしらわれている。

フットウェアと同時展開のアパレルアイテムには、オーガニックコットン製のキャンバス地に取り外し可能なフードが付属されたCarhartt WIP Arcan Jacketがラインアップ。背中とブランケットの裏地の両面に、特徴的なコレクションテーマのグラフィックが刺繍されている。さらに、ウォッシュ加工を施した半袖スウェットシャツなど、スウェット素材をベースにした定番アイテムも展開。グラフィックTシャツや、リバーシブルビーニー、ソックスなどのアクセサリーも並び、コレクションのインスピレーション源となっている“スカルプチャーセンター”を表現している。

本コラボコレクションは、9月16日（金）より〈Carhartt WIP〉と〈New Balance〉公式オンラインストアおよび限定店舗にて販売開始予定だ。

スウェーデン発のファッションブランド〈Acne Studios（アクネ ストゥディオズ）〉が、ブランド初となるデニムのパーソナライゼーションサービスを開始。

1996年、クリエイティブディレクターのJonny Johansson（ジョニー・ヨハンソン）がアーティストやクリエイター、友人たちに100本のジーンズをプレゼントしたことからスタートした〈Acne Studios〉。このパーソナライゼーションサービスでは、ヴィンテージブラックまたはライトブルーのヴィンテージ5ポケットクラシックジーンズスタイルのMECE、2022、1996、2021M、Morris Denim Jacketから、いずれかのウォッシュカラーが選択可能。好みのボディに合わせ、ピンク、レッド、グリーン、キャセイスパイス、ブラック、ホワイトの6色で展開されるアルファベット、数字、記号の刺繍を施すことができる。

それぞれのパーソナライゼーションは、4文字、3文字のアルファベットまたは数字、1つのシンボルで構成され、ジーンズの場合はウエスト、ヒップ、レッグに、ジャケットの場合は前立て、胸、センターバックに入れることができる。なお、シンボルは、太陽、ピースサイン、陰陽、キノコ、四葉のクローバー、虹、ハート、キス、男性、女性など、愛やポジティブさ、包容力を表現したものがラインアップする。

このパーソナライゼーションサービスは、世界中の〈Acne Studios〉ストアおよび公式オンラインストアにて提供中。また、1970年代の精神とボディペインティングから着想したキャンペーンに登場する特大のシンボルをモチーフにした60個の限定品をスウェーデン・ストックホルム、フランス・パリ、イギリス・ロンドン、アメリカ・ニューヨーク、イタリア・ミラノ、オーストラリア・メルボルンの各ストアと公式オンラインストアにて販売予定とのことなので、気になる方はこちらからご確認を。

ビジネス界のトップランナーのキャリアを「丸ハダカ」にする、新感覚対談「Career Naked」。今回登場いただくのはアーティストのMasa Hayami氏。2018年よりアーティスト活動を始めた彼女は、ドローイングした作品、写真、そしてデジタル機器などあらゆるものを駆使し、物事の深みや奥行きを浮かび上がらせる、といった作品づくりを行っている。SNSでは自らの制作過程を動画で公開したりと、情報発信も積極的に取り組む。そんなMasa Hayami氏は、アーティストになる以前、ファッションデザイナーやインテリアコーディネーターの仕事をしていたという。なぜアーティストの世界に飛び込んだのか。これまでの道のり、そして現在、どんなことを大切に活動しているのか、といったお話を伺った。

Masa Hayamiさん／アーティスト　
兵庫県出身。小学生からインターナショナルスクールに通い、小さい頃からさまざまな人種や国籍の人々の中で育ち、インターナショナルな環境で教育を受けてきた。大学はイギリスへ留学。美術、デザイン、ファッションなどを学ぶ。帰国後、ファッションデザイナー、花、インテリアコーディネーターなどの仕事を経て、2018年からアーティストとして活動をスタートさせた。

堀 弘人さん／H-7HOUSE合同会社 CEO／ブランドコンサルタント
埼玉県出身。米系広告代理店でキャリアをスタートし、アディダス、リーバイス、ナイキ、LVMHなど数々の外資系ブランドにてマーケティングディレクターを含む要職を歴任したのち、楽天の国際部門にて戦略プロジェクトリーダーとして活躍。20年以上に及ぶ自身のブランドビジネス経験を国内外企業の活性に役立てたいとブランドコンサルティング会社H-7HOUSEを設立。NESTBOWLをはじめとして様々な企業、政府系機関、ベンチャーなどのブランド戦略構築に幅広く参画している。

ファッションデザイナー、お花、インテリアコーディネーター…多様な仕事を経てたどりついたアーティストの道

― Masaさんのキャリアを教えていただけますか？

大学はイギリスの美術・デザインの学校に行き、最後はファッションの勉強を3年くらいしてから帰国しました。当時、母がアパレルの会社を経営していて、その会社を手伝うように頼まれ、そこで働くようになったんです。店舗スタッフから店長、企画を経て、次第にデザインもするようになりました。自分のブランドを持たせてもらい、ファッションショーなども行いました。

さらにそこでウエディングドレスも手掛けるようになり、その関係でコサージュを作るようになりました。花の図鑑を買って勉強していたところ、“これは面白い！”と感じて。フラワーデザインの学校に行って、資格も取ったんです。それで「お花の道に行こう」と決め、すべて整ってから母に会社を辞めることを伝えました。母は大反対でしたけれどね（笑）。

お花の世界に入り、お台場のホテルや渋谷の文化村のお店などで働きました。すごく頑張って働いていたので店長に抜擢されたんですが、そのタイミングで体を壊してしまったんです。続けたかったのですが、泣く泣く辞めることになりました。

― その後、インテリアコーディネーターになられたそうですね。

そうです。“このままくすぶっているのも嫌だ”と思い、お花と生地（ファッション）の経験があるのだから、インテリアコーディネーターになるのがいいかと考えて。インテリアコーディネーターの資格を取得し、さらに2級建築士の資格も取って、インテリアコーディネーターの仕事を始めました。

ただなかなか日本だとインテリアコーディネーターというと、どこかの企業さんの何かをコーディネートするといった感じで、営業色の強い仕事になっている。もちろんそれが嫌いというわけではないのですが、もっと自分にしかできないこと、クリエイティブなことをやりたいと思って。

― それでアーティストの道を選ばれたのですか？

はい。そもそも大学でアートやデザインを勉強している時に、“アーティストになりたい”という思いはあったんです。

でも周りに反対されていたので、その夢は心の隅にずっとしまっていました。インテリアコーディネーターや建築士の資格を取っていろいろ仕事をしている時に、“このままで終わるのもちょっと違うな”と思っていました。

そして直接のきっかけは離婚ですね。私は“後悔なく自分の人生を生きたい”というのが一番なので。だから今のアーティストを続けています。

― Masaさんが作品をつくるうえでの哲学を教えていただけますか？

“自分の信じていることをやり続ける、やり通す”ということです。アーティストというのは、それしかないんです。海外の人は結構アーティスト活動をビジネスと言ったりするけれど、私はビジネスではなく活動だと思います。だから芸術として認められたものは、時代を超えていまだに受け継がれていきますし、認められるわけですよね。

もちろん「この絵はいくらですか」といったやり取りはありますが、そこにばかりにフォーカスしすぎると、結局、自分が信じていることがどうしてもブレていく。「こうしたら売れるかな」といったように、それは媚になってしまう。それは私にとってアートではないんです。

― 人から何を言われようとも、自分の信じているものを作品にしていく、というのが第一、ということですね。

それが本来一番大切なことだと思っているし、いろいろな人に伝わっていけばいいな、というのもあります。私がやっているNFTもそうですけれど、「どうやったら売れるか」などは、結局、目先の話じゃないですか。そこにフォーカスして、みんながそれを真似してやっていたら、一瞬はいいかもしれないけれど、その後ダメになると思います。

この人はなぜそれをやっているのか。何を信じてやっているのか。どういう考えでやっているのか。それがないものは、終わっていくに決まっています。今、世の中はなぜそんな浅いレベルの活動が多いんだろう、と思います。その中で、“私はこうやってやっているんだ”という信念を強く持っていますね。

何があっても曲げない、というポリシーがどこからきているかというと、実は10代の頃は芸能界にいて、歌を歌ったり演技したりしていたことがあるんです。その時に、女性はこう見られるんだという経験をして、子供だから、より感じたのかもしれないのですが、相手に媚を売るのは絶対嫌だと思ったんです。だから私はファッションもそうですけれど、自分が好きなようにする。だからといって人にどう見られようとも、私はちゃんと胸張って生きているから、何を言われても関係ない、と思っています。

デジタル作品はすべてiPhoneで制作している

― MasaさんはNFTアーティストとしてはかなり早い時期から取り組みをされている第一人者だと思いますが、なぜその領域に行こうと思われたのですか？

これは自分の本能の話なんですけれど、アクリルなどフィジカルの作品を作っている時に、未来が見えないことをやっているような気がしたんです。もちろんこういうものも残っていくと思いますよ。今でも取り組んでいる人もたくさんいるし。でも、これだけ私たちはデジタルの世界に入り込んでいるじゃないですか。だからこれは未来じゃないな、と。そうしたら、一昨年くらいにNFTといったものが出てきたんです。

― そういったきっかけがあったのですね。

ちなみに私のデジタルというのは、パソコンなどでデジタルアーティストが使っているアプリケーションを使用するやり方ではありません。iPhoneでデジタル作品を全部作っています。どれを使っているかはオープンにしていませんが、一般の皆さんが使っているものを使っています。でもそれを10〜30くらい使ってミックスしていて。だから新しいものをどんどんアップデートしています。その中からいろいろなものをピックアップし、自分の体で制作しています。

デジタルクリエイターさんが作る動画も3Dも、だいたい皆さんが使っているアプリケーションは、似たり寄ったり。だからでき上がってくるものも、似通ってきます。私はそれを見ていて、“私がやりたいことではないな”と。

そのうちデジタルを触る中で、「使い方だったら、私がやりたい方向だ」と感じた瞬間があって。それでリサーチをし、今の方法に行きつきました。だからすべて実験なんです。今日来ていただいたアトリエ自体が、Masaラボラトリーといって、実験室となっています。

私は物事の表面上で起こっているように見えるものの下に存在するものを見ようとしていて、物事の深みや奥行きを追求したいんです。デジタルの色だけだとフラットですが、自分の体で描いたフィジカルなものを取り入れてデジタルや写真と組み合わせていくうちに、不思議なもので、なんともいえない色の出方をしたりする。それが私のデジタルの特徴ですね。

― 作品に取りかかる時は、最終形が見えているのでしょうか？　それとも重ねた結果、生まれるものを直感的に表現したい、と思われていますか？

作品を制作する時、最終形は見えていません。というか、何も見えていないのです。どう流れていて、自分はどこにいるかという位置はつねに見えています。1つ1つ作っている時にはゴールは見えていませんが、たどり着くところは絶対にあると信じている。

― NFTの活動については、どのようにお考えですか？

海外だとNFTデジタル制作でもフィジカルでの制作でも、ギャラリーは受け入れる体制が最近ではあるんです。「デジタルスクリーンで展示を見せてもいいよ」というギャラリーが、アメリカやヨーロッパでも増えてきていて。日本はいまだにNFT、クリプト（暗号通貨）のデジタルでやっているというと、「ちょっと世界が違う」とカテゴライズされてしまっているんです。私はもっと取り入れていけばいいのにと思っています。だからNFTアーティストさんたちと活動して、活性化していきたいと考えています。

― やはり、世界全体を見据えて活動されたい、と。イギリスの「VOGUE」にも作品が取り上げられていましたね。

できれば、そうしたいですね。もっと自分がやっている活動を知ってもらいたい。ただ、そうはいってもアーティストになってから4年目ですから、恵まれていると感謝しています。

私はオンラインで発信することが本当に大切だなと感じています。それがなければ、「VOGUE」の担当の人から連絡もこなかったわけですから。アーティスト活動において、作品作りだけではなく発信は大切だと思います。

SNSを積極的に利用せず、自分の活動の広報はギャラリー任せ、というアーティストもいますが、もしそのギャラリーとの関係が終わったらどうするのかな、と。不安ではないのかなと思うんです。自分でしっかりと責任を持ったうえでアーティスト活動があって、いろいろな方とコラボレーションしたり新しいことに取り組むのが、今の時代のアーティストの形ではないかと考えています。そうする事により見ている方はエネルギーやパワーを感じてくれるのではないでしょうか。

動いて変わっていくことで、思いもよらぬ道が見つかる

― アーティストになると決められて一発目の作品は、どのようなものだったのでしょうか？

それも私は恵まれていたと思います。オンラインに掲載する絵を描こうかなと思って、アクリルで小さいキャンバスにブラシでシュシュッと描いたんです。“久しぶりに描いたわりには、うまくできたかな”と思って、一枚SNSにアップしたんですよ。そうしたらそれを見た中目黒のギャラリーの社長が、「うちで個展でもやれば？」と声をかけてくれたんです。そこで、「まだ一枚しか描いていないのに！？でもやってみよう」と思ったんですよね。

その話が1、2月くらいで、9月に開催することになりました。そこから時間はあったものの、全然作品ができなかった。何をやりたいのかが自分の中で固まっていなかったので、当たり前なんですけれど。ただうまく描くだけというのは、私にとってはアートではない。まずそこを整理しようとずっと考えているうちに6月になっていました。

「社長、難しい気がして……」と中止を申し出ようとしたら、「ダメだよ、なんとかやって」と言われて。そこからもう1回頑張り、最後の3週間前くらいから集中力を高め、ダーッと40点くらい描きました。おかげでしっかり展示することができたのでほっとしました。さらにうれしかったのは、初回から作品が売れて、ギャラリーの方から「Masaさんは今までの中で最高額の売上です」と言われたんです。

私の展示会は、今はコロナ禍ですけれど、皆さんが来るとパーティーみたいになっています（笑）。もともと販売員だったし、カスタマーサービスの仕事をしていたこともあり、直接お客様とお話をするのは大好きで、作品に対しての熱意も感じて頂けるみたいです。

― Masaさんはいい意味で情熱と本能で生きていらっしゃる気がします。

私はすべて本能と直感が一番です。パッションや自分の気持ちに素直に動いてみる。失敗を恐れてやらないということは、一切ありません。だってやってみないと分からないですから。

― 今後の活動のビジョンを教えていただけますか？

最近、アーティストがいろいろなコラボレーションを行っていたりしますが、私はもっと形が変わっていくような気がします。

というか、私が変えたいんです。「え？　そんなことまで入っていっちゃうの？」といったことを目指しています。アーティスト活動も私一人の力で何か、というのではなく、いろいろな方とのコラボレーションからつながっていく、派生していくものだと考えています。

そして何より自分が“やりたい”と思うことがまず一番。そのパッションを持って、新たな場所に飛び込んだり、何かを、ゼロからでも勇気を持ちスタートすることが大切だと思うんです。そうしたら、最初は何もなかったはずなのに、新しい話が来たり、「あれ？ちょっと道が見えてきた」と感じるようになる。

でもこれは私に限ったことではなく、皆さんもそうやって動いてみたら、思いもよらぬ流れが生まれたりするはずです。考えすぎて、自分で動きを止めている人にとって、まずは動くということがとても大切だと思います。

〈Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン）〉は、同社が時計製造を始めて20周年を記念したモデル、Tambour Twenty（タンブール トゥエンティ） クロノグラフを発表した。

200本限定とされるこの記念すべきモデルは〈Louis Vuitton〉の文字がケースバンドに巻かれた41.5mmケースに、サンブラッシュ仕上げのブラウン・ダイアルを組み合わせ、中央のクロノグラフ秒針、30分積算計、12時間積算計はコントラストの効いたイエローでまとめられている。

また、100m防水仕様のTambour Twentyは、〈Zenith（ゼニス）〉のエル・プリメロ・ムーブメントを高度に改良したハイビート自動巻きムーブメント LV277を搭載し、モノグラム入りの22Kゴールド製ワインディングローターと50時間のパワーリザーブを備える。

〈Louis Vuitton〉ウォッチ マーケティング＆ディベロップメント ディレクターのJean Arnault（ジャン・アルノー）は「時計愛好家の方々には、Tambourのデザインをユニークなものにしているすべての特徴がお分かりいただけるでしょう。この限定モデルは、この時計を際立たせたすべての要素を凝縮していますが、同時に、コレクターにとって他とは異なる新しい機能を備えています」と、述べている。そして「この時計は〈Louis Vuitton〉のアニバーサリーを祝うと同時に、創造性、クラフツマンシップ、そして卓越性という〈Louis Vuitton〉の価値観に忠実に、今後数十年にわたる高級時計製造への道を開くものです」と説明する。

ドラム型のケースとアプライド・ラグが特徴的なTambourは2002年にデビューし、2009年には革新的なTambour Spin Time（タンブール・スピンタイム）、2014年にはオーバーサイズのTambour Evolution（タンブール・エボリューション）、2016年にはスレンダーでトゥールビヨン搭載のTambour Slim（タンブール・スリム）、2017年にはTambour Moon（タンブール・ムーン）、2020年にはオートオルロジュリーのTambour Curve（タンブール・カーヴ）と進化を続けている。

Tambour Twentyは専用のモノグラム・キャンバス製ミニトランクに入っており、詳細は〈Louis Vuitton〉の公式ウェブサイトにて公開中で価格は17,800ドル（約255万円）とアナウンスされている。限定版のためか日本での展開はアナウンスされていないが、〈Louis Vuitton〉信者にとっては特別な一本となりそうな逸品だ。

今日お話しするのは超シンプルでわかりやすいスーツの配色で、とても覚えやすいです！ちょっと合わせやすいスーツジャケットですが、やはり服選びには苦労しますよね。では、服の配色が正しいかどうか、または組み合わせの選択について自分の意見があるかどうかは、まだ誰もが確認する必要がありますか?

さて、まず最初に言いたいのはスカートとの組み合わせですが、今のベン・ティンジのいる街には、寒さを恐れず、長い脚を露出させた美女がまだ少しいますが、とても目を引く、私もそれが大好きですが、本当に寒いので、長いジョンを着るように彼らに言いたいです.

でも寒さを恐れない人もいて、ベン・ティンジの母性愛が溢れているのかもしれませんね、ハハ、恥ずかしいです。

それから、格子縞のスーツのジャケットを反映した花柄のスカートと合わせることもできます.それは文学的で非常にガーリーであるように見えます,そしてこの色のジャンプはあまり多くありません.素晴らしい, プライマリとセカンダリはかなり明確です. .

次に挙げるカラージャンピングも同様ですので、よく話し合ってみましょう。このように、とても美しいレトロ感と、女の子の遊び心があり、少し複雑ですが、とても目を引きます。

今日話しているのは、これらの秋と冬の服のセットの組み合わせです。最も用途が広くシンプルであり、重要なのは暖かく保つことです！

最近の天気は少し寒いので、ジャケットもその役目を果たしています。しかし、これは私たちに新たな問題をもたらします。

これを言うのは難しいですが、簡単ではないと思います。実際には、何を着るかについてあなたがその意見を持っているかどうかに依存します.あなたはあなたの痩身の鍵となる次の服の色合わせ作業にもっと注意を払う必要があります.

ということでまずは。このコートのスタイルをご覧ください.最も薄いのはH型コートで、これは私たちの体型を修正するための最良の方法でもあります.

これに黒、白、グレーの色を合わせれば極薄で単調になりすぎず、ズボンや靴の記事も作れます。

もちろん、ウールのコートの場合は、キャメル色がとても美しく、とてもよく似合っています。しかし、スカートやズボンを選ぶときは、スリムフィットの暗い色の服を選ぶようにしてください.

今日のお話は、レイヤード感のあるおしゃれな服を身につけて、この秋冬は本当に素敵!

前にあなた達に更新した各種のファッションの単品の中で、やはりたくさんの友達はそのコーディネートの上で知らないことがあって、ただ私の更新する衣服のコーディネートの中で、その1体を選ぶことができて、時に本当にあなた達のを笑いたいです。

それでは今日はまたあなた達にその組み合わせの問題を話しに来て、この日はまだとても寒いですから、私達はそのブーツを呼び覚ますことができます。

ウエストの高いスカートにぴったりだし、セーターと合わせればもっときれいだし、あたたかく見えるし、要は足首が少しも短く見えない。

それから衛衣もあって、この1着のようにとても暖かくてまたおしゃれなのです。この色は少し濃い紫とチェックのスカートが調和をなしているように見える。それからあの紫色のベレー帽とストッキングもとても感があることができ(ありえ)て、これもとても背が高くてやせたことに見えます。

でも、もう少しデザイン感やレイヤード感が欲しいなら、そのシャツにタンクトップを重ねて、今では多くの人が着ています。色が多すぎてゴチャゴチャしていると感じることもなく、むしろあの可愛らしさがあったり、ちょうど伸びがあったりと、全体的に見てもボディラインの良さが感じられます。

最近の天気では、少し寒いので、私たちのコートもその役割を果たしています。しかし、これも私たちに新しい難題を与えてくれました。どうすれば痩せることができますか。

これは難しいと言っても難しくないが、簡単に見ても必ずしもそうではない。実は、あなたが着ているかどうかを見て、服の配色について以下のことをもっと重視しなければならないので、あなたが痩せる鍵になります。

ではまず。このコートのスタイルを見ることができます。最も痩せているのはH型のコートです。これも私たちのこの体形を最も修飾することができます。

これに白黒グレーの三色を合わせると、極端に痩せて見えますし、あまり単調になるのを恐れなくてもいいので、パンツや靴に文章を書いてもいいです。

もちろん、ラシャコートにはベージュ系を見ることができますが、これはとてもきれいで素晴らしい組み合わせです。しかし、スカートやパンツの選択には、できるだけスリムなダークトーンの服を選ぶようにしておくと、錯覚して見ていても痩せて見えるようになります。

今日話しているのは、最も肉を覆うセーター+ワイドレッグパンツです.ミスシスターはあなたに別の衣装を見せます!

ですから、現時点では最も肉付きが良いので、体型にはまだ注意を払う必要があります。そして現時点では、この問題を最も解決するのに役立つセーターとワイドレッグパンツ.

それでは、まずQi Weiを見てみましょう。この衣装はとてもクールでハンサムで、全体がとてもきれいに見えます。小さめのハイカラーはズボンに合わせて、配色は淡い色で、暖かさとファッション性を兼ね備えています。

劉文の体はとても暖かくて脂っこいです。とてもゆったりとした紫色のセーターとパンツを見て、とても上品で、足が長いので、本婷はちょっと羨ましいです。

それから選択してください、あなたはより多くの自己修養のスタイルを見ることができます、ちょうどこのセーターのように、それは私たちのウエストラインを見せることができます.このように、さらに背が高く見えるようになり、ハイヒールを履けば絶対的な女王になります.

パーカーは私たちが秋冬に着用する服装です。このタイプの服は、中身がふわふわしていて、カジュアルな感じに見えます。コーディネートも簡単で、暖かさと見た目の良さを兼ね備えています。それではウールのパーカーはどのように洗濯しますか?最も良い方法はドライクリーニングの方式を采用して、時間と力を省きます。でも節約はしない。家にウールのパーカーを入れるとしたらどうやって洗濯しますか?それでは詳しく見ていきましょう。

ふわふわのパーカーはどうやって洗うのか

加毛衛衣の中に小さい柔毛があるので、着心地が良くて暖かいですが、洗濯の時に手間を省くために、直接自働ドラム式洗濯机の中で洗うと、加毛の表面の柔毛が傷つきやすく、柔毛が傷つくと、ボールが出て、服の保温性能に影響します。では、ウールのパーカーはどうやって洗えばいいのでしょうか。最も良い方法はドライクリーニングの方式を采用して、時間と力を省きます。

ドライクリーニング方式は、時間も時間も省けますが、節約はしません。家にウールのパーカーを入れるとしたらどうやって洗濯しますか?ここでは、自宅でのパーカーの洗濯方法をご紹介します。家で洗う加绒卫衣のとき、会って困るの問題は、加绒服進水後、簡単に水を、服は重厚、難転がすので、洗う前に、あらかじめ当たりのいい洗衣液温水で15分程度を浸し、襟や袖に比較して污れた部位を洗い、主にすれば他の部位を軽くながら、浸水したための衣類洗衣液分解のために、軽いホコリの部位は、やさしくこするだけで洗浄効果が得られます。

パーカーは着たり洗ったりしているときに毛が抜けてしまうこともあります。着ているときに、ほかの服にこびりついていて見栄えが悪いので、同じ色のものを選んで、ウールのパーカーと合わせて着ると目立たなくなります。洗ったときに毛が抜けたり、手についた柔らかい毛は不快で、着心地や保温性にも影響します。洗濯する前に、セロテープで服を貼り付けておけば、ふわふわしたパーカーの表面についている柔らかい毛やほこりをしっかり取ることができ、一石二鳥です。

パーカーで毛が抜けたらどうしよう

1、肌色に近いタイツを着る

一番簡単な選択は肌色に近いタイツを着ることです。これなら抜け毛がひどくても行ったり来たりする必要はありません。抜け毛でも目立たないし、インナーにタイツがあるので、アレルギーもなく快適に着られます。

2、毛そり器を使う

毛が抜けるときによく使うのが毛剃器でしょう。ウールのパーカーでも、毛素材のコートでも、手働で毛剃ができます。セーターをはじくための道具はたくさんあります。自働式のものや手働式のものもありますが、使うときは服を着たまま使ってはいけません。体によくありません。

3、ガムテープで毛がつく

もう1つの安い方法は、テープはどこにでもあるでしょう。透明なテープを使って貼ります。この方法では、パーカーの表面のふわふわした毛を取り除くことができます。しかも、往復することができます。コストパフォーマンスの高い方法です。他のカーゴパンツにもこの方法があります。

4、冷凍庫にウールを入れる

清潔な羽毛は冷蔵庫で二十四時間冷凍しておくと、服が丈夫になるだけでなく、抜け毛も防げるので、冷凍するときは清潔なビニール袋に入れて、外に出して乾かすようにしましょう。